Disfrutando de verdad

Vaya tarde buena: si este fin de semana volé el ala de modelcombat y fue una delicia lo bien que iba, esta tarde he sacado la cessna 182, la misma que compré hace dos años y que rehíce en depron; la he vuelto a trimar fino, fino; le he metido un poco de mezcla a picar con el acelerador; y todo con la hélice recién equilibrada. No hacía nada de viento y el resultado ha sido un vuelo placentero como pocos.

He estado cerca de una hora volándola con tres baterías de 1300 mAh, la segunda batería la he grabado entera, y he extraído unas cuantas pasadas cercanas. Con la cámara que grabo si el avión se aleja, no se ve nada. Este es el vídeo de recuerdo de una jornada estupenda.

El resultado de equilibrar la hélice es mejor de lo que esperaba. Se eliminan las vibraciones y ruidos, e incluso creo que el motor consume un poco menos.

Equilibrar hélices

Acabo de recibir un equilibrador de hélices. Es este:

Todavía no lo he probado pero he estado buscando algo de información de cómo se usa.

He encontrado un par de tutoriales bastante buenos en youtube:

Motorización eléctrica para el novato total

Voy a ver si consigo hacer un grandísimo ejercicio de síntesis y hago que el que lea esto pille unas nociones mínimas generales, sin profundizar. Si no tienes la menor idea de motorizaciones eléctricas para aeromodelos, esto te puede interesar.

Los motores eléctricos que se usan más extensamente son brushless (sin escobillas), lo más normal es ponerles la hélice directamente, sin reductora.

La hélice tiene dos características principales, el diámetro y el paso. Se suelen dar en pulgadas. A mayor diámetro, más cantidad de aire mueve, a mayor paso, más rápido mueve ese aire. Por supuesto a mayor paso y/o diámetro, más trabajo realiza y más energía eléctrica hace consumir al motor.

Primer concepto: cuanto mayor es la hélice, más consume el motor y más se calienta.

Simplificando muchísimo, un motor brushless tiene un par de características principales. Una son los kv (revoluciones por minuto por voltio), la otra es la potencia (watios) que es capaz de consumir sin quemarse, en otras palabras, el consumo máximo. Si se le pide un consumo mayor, se quemará el motor.

De esa energía, una parte se convierte en movimiento y otra parte se va en calor. El porcentaje de energía que se convierte en movimiento es la eficiencia del motor.

El variador, o ESC (Electronic Speed Control) toma la energía eléctrica de la batería y alimenta el motor mediante pulsos. Suministrará al motor tanta intensidad como le pida, y si le pide demasiada, se quemará. Por eso en todos los ESC pone con letras bien grandes su característica principal: la intensidad máxima que les puede pedir el motor.

Los variadores pequeños, de menos de 50 amperios, suelen llevar incorporado un BEC (Battery elimination Circuit), que es un regulador de voltaje que da 5 voltios a partir de los voltajes más elevados de las baterías, y sirve para alimentar el receptor y los servos con la misma batería del motor. Los BEC dan suficiente corriente para alimentar cuatro o cinco servos pequeños además del receptor. Para más servos o servos más grandes hay que utilizar un variador con UBEC (Ultra BEC) o un UBEC independiente del variador, que es lo mismo que un BEC pero capaz de suministrar corrientes más elevadas.

La batería es el depósito de energía del que va chupando el motor a través del ESC. Sobre las baterías se puede encontrar más información en esta entrada mía anterior. Lo más normal ahora mismo son las lipos. Una lipo es capaz de proporcionar una intensidad máxima que depende de su capacidad, si se le piden más amperios no podrá proporcionarlos, el voltaje caerá y se hinchará, se degradará y perderá capacidad. En un caso extremo se inflaría hasta explotar en llamas.

Aquí lo dejo. Ya digo que es muy básico, intencionadamente. Nadie nace sabiendo.

Para quien siga teniendo curiosidad, hay una página buenísima, muy trabajada.  Se llama El Taller de Dédalo. Muy recomendable.

All over again, all over again... Mariana

Avances con el F-16

No me he olvidado de él ni lo tengo abandonado. He ido haciendo cosillas sin pausa pero sin prisa, y ahora tiene un aspecto muy bueno, la verdad. El depron se lija muy bien y me está quedando un avión bastante redondito.

Esto es más o menos como lo dejé, pero terminado de cubrir con depron de 3 mm y el morro bien lijado

Estas ya son fotos de hoy. He terminado la parte delantera por arriba y por abajo, tengo hechos los elevones, y la panza del avión está lista para cubrir con depron de 3 mm. Lo próximo que voy a hacer es el detalle de la entrada de aire inferior.

Me está gustando este modelo, quizá más como maqueta que otra cosa. Es pequeño, no se qué tal volará, pero lo intentaré salga bien o salga mal.

Cine del que ya no se hace

John Rambo: one man who's been pushed too far. He was hunted, trapped, and forced to fight back.

Dando vueltas con el coche

Esta mañana he gastado otra vez la batería completa, con otro problemilla de montaje o rodaje del coche.

 Siguen saliendo tornillos que se aflojan, esta vez ha sido casi un problemón, he tenido suerte. Se ha salido uno de los dos tornillos que sujetan el motor hasta que ha tocado la corona y la ha bloqueado. He tenido suerte y ha ocurrido moviéndome de una zona a otra del circuito, cuando llevaba el coche a baja velocidad. Lo he desmontado y solucionado sobre la marcha y he podido terminar de gastar la batería. 

Luego por la tarde he vuelto a salir y he gastado otra batería. Duración 25 minutos, dándole un poco más de tute que esta mañana. Tengo vídeos de la mañana:

Mi nueva máquina

Ruedas grandes, dos canales, un servo, motor y variador refrigerados, un alerón. Qué avión más raro...


Pues sí, es un buggy TT escala 1/8, con motor brushless. Lo estrené ayer y se le están asentando todavía las tuercas. Ayer en un acelerón se le salió una rueda. Estaba floja la tuerca. Hoy se le ha soltado un tornillo pasador de la barra de la dirección de la rueda derecha. Esto ya no ha sido por no mirar si estaba flojo ni por no apretarlo antes. Es un tornillo pasante y atornilla una tuerca autoblocante. Pues bien, el tornillo es corto y sólo atornilla la rosca normal de la tuerca, no atraviesa la tuerca y por tanto no muerde el nylon de la tuerca. Como si no hicieramos nada. Aquello estaba condenado a soltarse.

Cuando he llegado a casa me he puesto a buscar más casos de esos y he cambiado cinco tornillos por otros un par de milímetros más largos, que ya agarran en el nylon de las tuercas autoblocantes.

El coche tiene estas cositas pero funciona bien. Venga, una foto:

Lo he comprado RTR, viene tal cual está en la foto. Dos baterías lipo 2S de 3600 mAh para conectar en serie, variador de 80A para 2S a 4S, motor brushles 3674 de 1755 kv, receptor y emisora en 2.4GHz Flysky. Le he escondido la antena del receptor dentro de su cajita de plástico, de donde salía por un agujero. Prefiero que vaya protegida. El variador viene con dos conectores en serie para conectar las dos baterías, pero sólo hay espacio para ellas en un lado del chasis, por tanto no le veo sentido a usar dos baterías en serie. Le cambiaré el conector al variador por uno solo y haré el cable aparte para conectar las baterías en serie. Tengo otra batería 4S encargada y no la puedo conectar al coche tal como está ahora.

Lo probé ayer en llano, sobre asfalto y sobre tierra con mucha grava. Corre que se las pela. Le calculo una velocidad punta de entre 50 y 60 kmph. El motor no se calienta, al acabar se puede mantener los dedos sobre él indefinidamente sin quemarse. El variador estaba frío. Gasté el 87% de la batería pero no miré la duración. Hoy tampoco he mirado la duración, el ansia me puede, pero he gastado solo un 30% de la batería y me ha dado tiempo de dar bastantes vueltas y saltos en un circuitillo libre que conozco. Hoy lo he revisado todo, espero que mañana no se suelte nada más.

Trata de arrancarlo, Carlos

He tenido una avería mecánica en el miniZ. Eso me pasa por usarlo.

Ha empezado a sonar claclaclacla... muy ruidoso, mal asunto. Lo cojo y las ruedas motrices giran con dificultad, el diferencial no funciona.

Lo bueno del cochecito es que se puede desmontar entero sin romper nada. No hay nada que vaya cerrado con pegamento.

Lo primero es soltar los cables y separar el eje trasero que incorpora el motor. Se levanta la tapa que va sujeta con dos pletinas; se saca el motor, que va a presión, cogiéndolo con unos alicates; después viene lo más rebuscado.

Se quitan las llantas. Debajo está la tuerca de plástico que enrosca directamente al eje. Se quita también.
El diferencial está junto a una de las ruedas. Se quita la arandela circlip y ya se puede sacar el eje junto con el diferencial.

Hay otra arandela circlip más pequeña al otro lado. Quitándola se desmonta completamente el diferencial.

El problema es que me ha cogido holgura y se había salido del sitio una de las tres ruedas dentadas del diferencial, y estaba bloqueado.

La he colocado en su sitio y después de montarlo todo el coche vuelve a ir como la seda. Volverá a ocurrir porque la holgura sigue existiendo, pero ahora ya se cómo se repara.

Ces, mAh y esas cosas que pone en las baterías

Vamos a empezar por los mAh famosos. ¿Qué son?

mAh se lee miliamperios-hora. Son una unidad de carga eléctrica, o sea que nos dicen cuánta energía almacenan las baterías. Para los que aún recordamos algo del colegio, la carga eléctrica nos suena familiar, pero nos dijeron que la unidad de carga era el Culombio (Coulomb) ¿no?

Pues sí, el Culombio (C) es la unidad de carga del SI, y se define así:

Un Culombio es la carga transportada por una corriente continua de 1 Amperio (A) en 1 segundo.

Es decir, 1 C = 1 A x 1  s

Por tanto Culombios y miliamperios-hora tienen una relación de equivalencia. 1 C = 1000 mA x 1/3600 h

¿Y entonces por qué no se usa el Culombio como unidad?

Por comodidad, en las baterías se viene usando el Ah como unidad de carga. Por ejemplo un automóvil normalito usará una batería de 50 Ah o más,  podrá estar suministrando 15 amperios durante 50Ah/15A = 3,33h (3 horas y 20 minutos)
A ver quién es el guapo que calcula ese tiempo en segundos si le dan la capacidad de la batería en Culombios.

Así que si las baterías grandes se caracterizan en Ah, las baterías pequeñas en mAh.

Errores comunes:

Más de una vez he visto a alguno por ahí escribir mA/h, y luego claro calcular la duración de una batería que suministra una intensidad continua como le ha venido bien. Y si los números no cuadran, se los inventa.

La carga son mAxh, para saber la duración de la carga se divide la carga por la intensidad constante que se le pide a la batería. Como en el ejemplo del automóvil anterior.

Para terminar: Otro ejemplo en las dimensiones del modelismo: A una batería de 2200 mAh se le puede extraer una corriente continua de 1 A durante 2200mAh/1000mA = 2,2h (dos horas y 12 minutos)


¿Y qué significa eso que pone de 15C, 20C o 30C?


Es la cantidad de veces que una batería puede entregar toda su carga en una hora. Se podría denominar tasa de descarga, y junto con la capacidad de la batería determina la corriente continua máxima que se puede extraer de la batería.

Un ejemplo para ilustrarlo:

pongamos que la batería anterior de 2200 mAh tiene una tasa de descarga de 20C. Como he dicho anteriormente eso significa que la batería se podría descargar sin dañarse 20 veces en una hora, es decir que se podría descargar completamente en 1h/20 = 0,05h (3 minutos) ¿Cual es la intensidad máxima continua que se le puede pedir a esta batería sin dañarla?

Pues 2200mAh/0,05h = 44 Amperios.    O lo que es lo mismo: 2200mAh x 20 (1/h)

Errores frecuentes:

Es precisamente en esta última cuenta donde mete la gamba el colega que confunde las unidades. Como no le cuadran las cosas se reinventa el significado de las C y se saca un número de la manga.

Las aproximaciones le sirven a quien no sabe y no lo quiere reconocer para salir del paso, pero suelen dar errores disparatados cuando modificas alguna de las variables. Espero que alguien haya sido capaz de llegar hasta aquí abajo. Si es así comentad y puedo añadir algún capítulo técnico al blog. Si a nadie le interesa esto me lo ahorro, yo ya me lo se. Je je.

Entretenimiento indoor

Estos días está de cierzo por aquí, así que me estoy entreteniendo en mis ratos libres con este cochecito que me compré hace casi tres años. De vez en cuando le doy unas vueltas, le quito la pereza a la batería NiMH que lleva, y después de unos cuantos ciclos más de batería ya consigo controlarlo en el minicircuito que tengo. Es rápido y hacen falta reflejos. Muy divertido.

Hasta esta tarde no se me había ocurrido nunca grabarlo.

El coche va con baterías de 4,8 v, 150 mAh y viene a durar 8 minutos a tope y un par de minutillos más a medio gas, apurando la batería. Se recarga en veinte minutos.

Es tracción trasera con diferencial, y lleva suspensión delantera independiente, y una chapa que hace de amortiguación trasera. Por supuesto dirección y acelerador son proporcionales. Muy divertido de conducir, aunque no se puede llevar sobre suelo de baldosas porque con tan poco peso sobre suelo resbaladizo no hay manera de que traccione.

Just two words: A-Mazing

I bring this here because it is just so amazing, I usually don't post comments in youtube, but after watching the video I immediately was moved to congratulate you for your skills. Comments were disabled, so I give you a 'like it' and share the video here.

Shame on Fort Wayne Club and its Board members.

        

Congratulations for your flying skills, what you do is kind of magic. Really great video.

fuentes de alimentación a partir de fuente de pc

Hace un tiempo me hice una fuente de alimentación de 12 v DC para los cargadores usando una fuente vieja ATX de pc. No tiene ninguna dificultad más allá de cargar la salida de 5V con una resistencia de potencia, ponerle un interruptor conectado entre el cable verde y el negro, y unos conectores de banana en los 12 V para conectar en ellos el cargador.

¿Por qué hay que poner una resistencia de potencia cargando los 5 V, os preguntaréis? Pues porque es la única salida de la fuente que está regulada. La fuente detecta caídas de tensión provocadas por consumos en los 5 V y sube todas las tensiones de salida para mantener los 5 V constantes.

Hay otra solución más elegante para subir el voltaje a la salida de 12 V y viene explicada en este enlace.

Lo encontré después de montarme mi fuente, así que no lo he hecho, pero me lo guardo para otra ocasión.